Esta crónica es la intención de "viajar" por el monumento de Nuestra Señora de la Victoria, más conocido como el Monasterio de la Batalla. Uno de los mejores ejemplos arquitectónicos de estilo gótico en nuestro país.
En el año del Señor de 1385 después de 14 noches del mes de agosto, en la víspera de la Asunción de la Virgen, los españoles y los portugueses estaban a prepararse para una batalla para decidir quién se quedaría con el trono de Portugal, cuando en un momento de inspiración religiosa profunda, Don Juan, el maestro de Avis, hizo un voto, a la virgen, si llegara a ganar esta batalla, tendría que construir un monumento en su honor allí. Y así es como empezó todo... Este es el preludio de mi visita guiada a uno de los monumentos más importantes de la historia de Portugal y uno de los más emblemáticos de la arquitectura gótica en nuestro país. Tal vez el mundo. Vamos.
Existen alrededor de 130 kilómetros que separan la ciudad de Lisboa de batalla, donde el monasterio está situado. La primera impresión que recibe al llegar es que, aunque hay una ciudad que rodea el monumento, es el que domina el paisaje, no por su grandeza en términos de escala, pero impuestas por su belleza estética. Está ricamente decorado por una especie de encajes que enriquecen el conjunto y terminan con una advertencia, las gárgolas, los guardianes del templo.
Es un monumento que parece elevarse hacia el infinito. Mal pasó por la entrada principal, está dominada por tres naves con una cobertura vertical en una nave abovedada final radiante blanca y llena de luz, decoradas con vidrieras de colores que cuentan la historia de las cruzadas y con un detalle curioso, estrellas! Las ojivas están profusamente decoradas con motivos vegetales estilizados, el mar y esferas amillares, símbolos del Reino.
La capilla del fundador, situada a la derecha, es donde está enterrado el rey, que causó la batalla, Juan I, maestre de Avis, hijo bastardo de D. Pedro I, en este sueño eterno está acompañado por su esposa, Doña Felipa de Lencastre, Reina de Portugal. Flanqueando los sarcófagos reales en el sur, se encuentran las tumbas de sus hijos. Hay una en particular que quiero destacar, el ataúd del infante Enrique, el Navegante. Fue este príncipe real que llevo a cabo los descubrimientos marítimos portugueses. A medida que avanzamos a través de más divisiones, he aquí que terminan en el claustro, aunque el origen de su construcción es una batalla, este templo fue habitado por los frailes dominicos. De hecho, es irónico. En este espacio interior nos encontramos con diversas dependencias monásticas. Pero lo más curioso de nuestra visita aún está por venir. La entrada es a través de una puerta de piedra exuberante ricamente tallada, recuerda a los árabes de inspiración mudéjar, con 15 metros de altura, el manuelino, llamado, en referencia al hermano del navegador, El-Reí Don Manuel, son las llamado capillas imperfectas. El monasterio, aunque construido en el reinado de Juan I, nunca ha sido realmente acabado por siglos. Las siete radiantes son un ejemplo, de planta octogonal, están conectados por un edificio más pequeño que sirvió a los monjes como sacristía. De hecho, el templo es una confluencia de varios estilos arquitectónicos, que derivan del gusto de los reyes que fueron enterrados en este monumento. Es sobre todo un legado de la llamada generación de Avis, una de las más brillantes que gobernó el reino de Portugal y sólo por eso merece una visita.
